Pensare a un viaggio in Finlandia alla fine dell’inverno, porta alla mente un’immagine di freddo, neve e solitudine. Non è del tutto vero, le temperature arrivano anche a -40°C di notte ma la natura non è dormiente e nemmeno l’uomo. Le prime giornate “calde”, con temperature superiori agli 0°C, cominciano a sentirsi sulla pelle e non è raro che a fine marzo arrivino le prime piogge.
Qualche anno fa attraversai la Finlandia dal confine russo di Kuusamo fino ad Enontekio in Lapponia passando per i parchi naturali più interessanti, dove potei risalire i tunturi, colline elevate sui bassi altopiani ricchi di foreste e animali.
Kuusamo, una cittadina ad un centinaio di chilometri dalla Carelia in Russia, non dice molto, ma la natura intorno, ricca di laghi foreste, offre molte possibilità di avvistare la fauna. Qui, come in tutte le regioni del Nord Europa, è molto facile avvicinare gli animali e in molti casi non è necessario nascondersi in capanni o studiare difficili metodi di appostamento. Picchi, merli, ghiandaie, ma anche rapaci come l’aquila o ulule e allocchi sono avvistabili soprattutto avvicinandosi al confine russo, ma bisogna avere molta pazienza. Durante la mia permanenza, grazie ai numerosi capanni, gli avvistamenti non mancarono.
Dai tunturi di Kuusamo passai poi al Pyha Luosto National park, dove una stretta valle mi portò a meravigliose cascate ghiacciate fino a risalire in un ambiente che, nonostante si trovasse a soli 400m sul livello del mare, offriva panorami d’alta quota. Anche il freddo e il vento sono un ricordo ben fisso in mente, il clima artico, nonostante questo i finlandesi amano comunque frequentare queste zone e si radunano in rifugi e nelle tipiche tettoie, dove si ristorano e scaldano davanti ad un fuoco.
Infine più a nord, verso Enontekio, mi trasferii al Yllas-Pallas National Park, una catena di tunturi molto elevati. Nel corso del mio viaggio l’altitudine media della foresta si era notevolmente abbassata: se a Kuusamo l’altezza della vegetazione d’alto fusto arrivava a 300m a Pallas non superava i 200m, lasciando spazio solo alle forme sinuose delle cime delle colline completamente innevate di un manto leggero di neve sferzato dalle correnti fredde.
Il clima di fine stagione è molto mutevole e la temperatura cambia rapidamente fra giorno e notte. Di giorno in giorno si nota il mutare della stagione, tanto che i laghi ghiacciati presentavano i primi segni del disgelo.
Da li a poco nel periodo primaverile molte zone piane di foresta sarebbero diventate delle paludi impenetrabili. Bisogna tenere presente questi cambiamenti, soprattutto per chi come noi viaggia sugli sci e sfrutta, come i locali, i laghi gelati per risparmiare strada. I segnali tipici in legno indicavano facilmente il percorso di 60Km da Hetta a Pallas lungo gli avvallamenti e le vette degli alti tunturi. Bivacchi e piccoli rifugi garantiscono buoni ripari in compagnia degli altri viaggiatori, di norma lapponi o finlandesi, uno scambio culturale molto interessante per chi proviene da Paesi mediterranei come l’Italia. Rimasi e son tutt’ora stregato da questi luoghi, le genti, la natura, un consiglio almeno una volta nella vita se non soffrite il freddo organizzate un viaggio nella lapponia finlandese.
Questo racconto é nato nel cuore delle Alpi Giulie. Parla dei giardini meravigliosi della vallata dei laghi di Triglav ma é impossibile situarlo nel tempo. E cosi é eterno! Trasmette un messaggio inquietante descrivendo le consequenze nefaste che può avere l’azione dell’uomo sulla natura quando quest’ultimo oltrepassa le frontiere della ragione, sconvolge senza alcuno scrupolo l’equilibrio naturale e raccoglie i frutti indifesi a suo unico scopo personale. Come punizione esso deve morire, le altre cose della natura si rimettono lentamente e continuano a vivere.
Nelle sue mani teneva un mazzo di fiori del Triglav. Nella sua santa collera, Zlatorog distrusse il suo paradiso montagnoso e sparì per sempre. Anche le donne bianche partirono con lui. Il suo tesoro é rimasto nacosto sotto le montagne di Triglav. Il fiore miracoloso, la tutt’ora d’estate tinge di rosso pallido la montagna ed è un simbolo delle Alpi Giulie.
Per porre rimedio alla preoccupante diminuzione del legno, venne formulato il principio della “persistenza”, ovvero la possibilità di prelevare il legname non doveva pregiudicare la produttività e l’incremento del bosco per le generazioni future. Questo principio viene attuato ancora oggi, grazie al personale del servizio forestale, nelle aree di uso comune e demaniali. Anche le aree private vengono controllate, infatti i proprietari sono tenuti, durante le sessioni di taglio, ad abbattere solo i tronchi segnati con la “martellata” dal corpo forestale.
Capolista delle aree boschive gestite è la foresta demaniale di Paneveggio. Qui l’ecosistema forestale è in perfetto equilibrio nonostante si producano 100 mila metri cubi di legname l’anno, un caso unico in Italia. Nella stessa area sono state istituite alcune riserve integrali, aree in cui il bosco non viene in alcun modo modificato e anche gli alberi caduti vengono lasciati dove sono. Grazie a questi interventi e all’istituzione di aree protette, come le riserve integrali e i parchi regionali e nazionali, l’estensione del patrimonio forestale italiano è andata aumentando. Ciò nonostante le zone di bosco vergine si trovano oramai solo in luoghi inaccessibili, come su cenge o ripidi pendii, ed esistono ancora parecchi casi di deforestazione selvaggia sia per la produzione di legname che per la costruzione. Inoltre, nelle aree montane a causa dell’incremento delle strutture turistiche, quali impianti sciistici e strade, i boschi hanno subito gravi ferite.
E’ proprio su questo tipo di terreno che a primavera fiorisce nelle faggete l’anemone epatica, sfruttando la luce che riesce a filtrare tra i rami.Le varie specie vegetali che possiamo trovare nel sottobosco dipendono anche dalla tipologia del terreno: acido, alcalino, bagnato o siccitoso. Il microcosmo dei licheni, dei muschi e dei funghi, occupa le zone umide e ombrose. In particolare i muschi fungono da spugne che trattengono l’acqua e le impediscono di defluire rapidamente, mantenendo più a lungo l’umidità nel suolo. In questo strato del bosco ha inizio la decomposizione del materiale organico, grazie agli organismi decompositori come le larve e i silfidi, che divorano i resti animali e vegetali. A questi si aggiungono i funghi e i batteri che ultimano il loro lavoro scomponendo la biomassa in sostanza chimiche inorganiche, essenziali per il nutrimento del bosco stesso. Senza la loro fondamentale attività il bosco in poco tempo soffocherebbe nei suoi rifiuti.Ma non è solo l’uomo ad abbattere gli alberi, anche degli insetti possono danneggiare il bosco, come la processionaria, che defolia i pini, e il bostrico (Ips typographus) che è in grado di distruggere intere piante, scavando intricate gallerie sotto corteccia proprio dove passano i vasi linfatici.
Grazie alla fotosintesi clorofilliana un’area di un ettaro di bosco arriva a produrre ventidue tonnellate di ossigeno l’anno fissandone la metà di anidride carbonica, principale responsabile dell’effetto serra. Un ettaro di bosco utilizza l’anidride carbonica prodotta da otto automobili in un anno. Ma non solo, un albero è in grado di assorbire molti altri residui prodotti dall’uomo, come l’anidride solforosa dei gas di scarico dei mezzi a motore. In questi anni gli studiosi del CNR e del Centro di ecologia alpina hanno proposto, seguendo l’applicazione del protocollo di Kyoto, la determinazione del valore economico del bosco come “polmone d’aria”. In un futuro prossimo un’azienda potrà rilevare foreste e pascoli, in modo da detrarre dalle tasse (la carbon tax) un valore proporzionale all’anidride carbonica assorbita dai propri boschi.
Gli alberi sono quindi un vero toccasana per l’uomo, e la migliore soluzione per ammirare e godere dei boschi è camminare lungo i numerosi itinerari dei parchi forestali. La stagione migliore è la primavera, da marzo a giugno a seconda dell’altitudine, per il verde intenso delle nuove foglie ma soprattutto per i fiori. Per chi apprezza la fotografia, invece, l’autunno offre scenari impareggiabili; nelle zone alpine a settembre è anche possibile vedere e udire il cervo in amore, impegnato nei sui bramiti.
